Dr. Martens всегда были связаны с рабочим классом, который невозможно представить в отрыве от английских скинхедов первой волны. Для них мартинсы стали частью униформы наряду с вареными джинсами, подтяжками и курткой «харрингтон». Но с этой субкультурной привязкой Dr. Martens стали ассоциироваться с опасностью и насилием, которые несли скинхеды.
Фотограф Гэвин Уотсон, задокументировавший на своих снимках английских скинхедов и панков 80-х, вспоминал , что когда он, будучи двенадцатилетним подростком, купил свои первые ботинки Dr. Martens, существовало правило — обувь стоило «крестить в бою», избив кого-то мартинсами. «Не имеет значения, кого вы побьете, но если на ботинках есть кровь — это еще лучше», — вспоминает Уотсон и добавляет, что пара Dr. Martens считалась серьезным оружием, особенно если они были оснащены стальными носами.
В книге «Человеческий панк» Джона Кинга, еще одного биографа английских субкультур, ботинки Dr. Martens со стальными носками считаются «настоящим рабочим вариантом, прямо со стройплощадки» — и вообще предстают как предмет желания и зависти среди подростков.
«То, что я их достал, а Дэйв нет, рвет ему башню. Ради этих ботов я работал как вол — таскал лотки, лепил ценники на печеные бобы и горох, пока остальные сидели дома и смотрели телик или слушали радио в надежде, что Джон Пил поставит что-нибудь вменяемое»
Мечта завладеть ботинками Dr. Martens во многом была обусловлена преданностью скинхедов их стилю, который действительно можно назвать униформой. Своеобразная одержимость Dr. Martens отлично показана в фильме Шэйна Медоуза «Это Англия», когда двенадцатилетний мальчик Шон знакомится с бандой скинхедов постарше. У их главаря Вуди есть условие — они примут Шона в свои ряды, если он купит мартинсы, голубые джинсы и согласится побрить голову. Шон, не имея денег на покупку, тянет в магазин мать, где разворачивается настоящая драма — мама называет Dr. Martens «бандитскими», а Шон, глядя на ботинки другой фирмы, отказывается их покупать, потому что на них нет символики Dr. Martens.
Скинхеды были не единственными англичанами в ботинках Dr. Martens — их, будто по иронии, носили и полицейские, с которыми вечно сталкивались бритоголовые, и политики. Член британского парламента, социалист Тони Бен надевал мартинсы в знак солидарности с рабочим классом.
Солидарность, впрочем, выражали не только представители власти, но и музыканты. В 60-е годы, в эпоху расцвета Dr. Martens, в любви к этой обуви признался фронтмен The Who Пит Таунсенд. Ему нравилось, что ботинки давали возможность прыгать по сцене наперевес с гитарой, не сковывали движений, а заодно напоминали о рабочем классе и среде, в которой он вырос. Трудами Таунсенда гипертрофированные красные Dr. Martens появились на ногах Элтона Джона в рок-опере «Томми», что тоже сыграло значительную роль в их популярности.
Но все-таки бунтарское очарование Dr. Martens, дарованное бренду скинхедами, повлияло на то, что ботинки в качестве части униформы стали присваивать и другие субкультуры. Британские панки тоже практически не снимали Dr. Martens, к тому же именно эту обувь предпочитали их основные ролевые модели. Вив Альбертин, гитаристка женской панк-группы The Slits, в одном из интервью рассказывала, что Сид Вишес (бас-гитарист Sex Pistols) был причиной, по которой она начала носить Dr. Martens.
Долгое время Dr. Martens оставались исключительно английской обувью, которая объединяла между собой рабочий класс, скинхедов, панков и готов. Бренд до сих пор делает большой упор на свое происхождение, но влияние ботинок распространилось далеко за пределы Британских островов.
В 80–90-е годы, когда подростки по всему миру — бывшие панки и готы — помешались на гранже, а их новые лидеры поехали с гастролями в Англию и привезли Dr. Martens, обувь стала символом уже новой субкультуры. Мятежное наследие, которое уже несколько десятков лет хранили Dr. Martens, отлично вписалось в анти-потребительские и анти-капиталистические идеалы гранжа (на тот момент пара Dr. Martens стоила довольно дешево, а гранж еще не стал трендом, по которому сейчас ностальгируют модники и дизайнеры).
В 90-е годы, окончательно выбравшись за пределы родной Англии, Dr. Martens из обуви рабочего класса и субкультур превратились в обувь, которую мечтали носить все. Марк Джейкобс на показе своей гранж-коллекции для бренда Perry Ellis выпустил на подиум моделей в вязаных шапках, клетчатых рубашках и ботинках Dr. Martens. Коллекция не возымела успех ни у фэшн-сообщества, ни у представителей гранж-культуры, но Dr. Martens продолжили свой путь как часть поп-культуры новой истории.
Современные Dr. Martens можно до сих пор увидеть на ногах скинхедов, но в то же время Майли Сайрус в своем клипе на песню Wrecking Ball качается на стальном шаре для сноса стен в красных мартинсах. Wrecking Ball был переломной работой в карьере Майли, когда она представила миру новую себя, свободную от образа хорошей девочки Ханны Монтаны. Несмотря на всю популярность, коллаборации Dr. Martens с модными дизайнерами и любовь модников по всему миру, они все равно продолжают олицетворять собой бунтарство и свободу.
Сейчас большая часть производства Dr. Martens перевезена в Азию, но несколько процентов легендарных ботинок модели 1460 продолжают ежегодно производить в Великобритании. Это классика бренда, который спустя много лет продолжает делать ставку на свои английские корни и надпись «Made in England» («Сделано в Англии») на рифленой подошве. Такой патриотизм Dr. Martens прослеживается везде. В одной из современных рекламных кампаний юный Луи Симонон (сын бас-гитариста The Clash Пола Симонона, который носит Dr. Martens со времен панк-молодости) разгуливает в легендарных ботинках по пустынным английским пляжам в компании с девушкой, а его закадровый голос зачитывает строки из пьесы «Ричард II» Уильяма Шекспира.
«...и эта благословенная земля, этот остров, это королевство, эта Англия»