18 сентября в 1994 году на своей прибрежной вилле в Брианца — живописном городке у подножия Альп — скончался Франко Москино. Ему шел 44 год. Причиной стала остановка сердца, а также осложнения после операции. По крайней мере такое заявление сделал главный менеджер модного дома Марко Гобетти. За два года до смерти Франко удалили опухоль в брюшной полости, но также известно, что он был болен СПИДом — до сих пор его смерть окутана тайной.
Он никогда официально не признавал, что болен — однако его последнее шоу в миланском Teatro Nazionale завершилось сценической массовкой, где мужчины, женщины, дети предстали в белоснежных нарядах с красными ленточками на груди — символом осведомленности о проблеме СПИДа. Он был звездой, которая позволяла себе насмехаться над устоями модной индустрии — формами, материалами, непререкаемыми авторитетами. Просто он никогда не любил моду.
«Moschino — больше не мое имя. Мода — это источник денег, который дал мне известность, и я использую этот шанс, чтобы быть услышанным»
Москино родился в 1950 году в маленьком городке под Миланом. У его отца была швейная фабрика, которую предполагалось передать в руки Франко. Но окончив школу, юноша уехал в Милан, чтобы учиться в Академии изящных искусств Брера. Еще студентом он начал подрабатывать в модных журналах иллюстратором, его рисунки заметил кутюрье Джиджи Монти, основатель модного дома Basile, и предложил делать эскизы для его коллекций.
В 1971 году Франко уже работал на Джанни Версаче, где придумывал иллюстрации к рекламным кампаниям. Потом он разработал свою первую линию одежды для дома Cadette — уже тогда его модели выглядели несколько вызывающе и выходили за рамки модных канонов.
«Лучше хорошая копия, чем плохой оригинал»
Ассистентом Москино по Cadette стала Росселла Джардини, которая до конца жизни будет правой рукой дизайнера в управлении домом моды Moschino. В 1983 году они основали бренд Moschino Couture, где роли разделились так: Франко безумствовал в своих эскизах, а Джардини думала над тем, как этот сюр воплотить в реальности и даже продать. Самое любопытное, что у нее это получалось.
В том же году музой дизайнера на десятилетие вперед станет модель Пэт Кливленд — он выпустил ее на подиум в шелковом вечернем платье, кроссовках и с авоськой, набитой продуктами. Сейчас это норма, но тогда редакторы модных журналов были в шоке. Только в 1986 году дом решился на мужскую коллекцию, при этом она была показана женщинами-моделями — и самым отъявленным футуристам от моды тогда еще не приходило на ум слово «трансгендерность».
«Я не дизайнер одежды. Я художник, декоратор. Может, это звучит глупо, но иногда мне кажется, что я нахожусь в золотой тюрьме. Я могу делать в точности то, что хочу, но как бы это ни выглядело — люди будут хотеть больше. Поэтому дизайн Moschino должен выглядеть именно так, как того ожидают покупатели. Чего бы я ни желал, в каждой новой коллекции я буду таким же банальным, глупым и вульгарным, как в предыдущей. Иногда этот бизнес мне кажется просто ужасной, ужасной машиной»
Пресса провозгласила Москино придворным шутом Моды, за что он возненавидел журналистов. Он высмеивал иерархию отрасли, пародируя эмблемы высокой культуры, такие как костюм к обеду от Chanel. Он брал эталонные луки, закрепившиеся за тем или иным брендом, и повторял их из грубой ткани, искажая крой, нашивая на «подделку» золото и драгоценности, печатая принты, чтобы сделать иронию сексуальной. Ведь это все еще высокая мода.
Он опередил свое время, играя со смыслами, пока его коллеги по индустрии продавали кашемировые пальто. Он вел подрывную деятельность, высмеивая потребителя, который, несмотря ни на что, толкался в очереди, чтобы купить Moschino.
Поэтому его модные «приколы» были бесконечными.
В 1984 году, вдохновившись стилем Круэллы Де Виль (злодейка из новеллы «101 долматинец» — прим. SaltMag), он создал шляпу и шарф из сшитых вместе плюшевых мишек. Мог позволить себе платье из полиэтиленовых мусорных мешков с принтом «Хорошего вкуса не существует», куртку с принтом-яичницей, вечерние наряды с Микки-Маусом и садовой лейкой в качестве дамской сумочки, пуговицы величиной с блюдце и другие чудачества.
«Смешная одежда должна быть очень хорошо сделана, потому что именно в этом сочетании настоящий шик. Легко иронизировать, надев нелепую футболку, но если это норковая шуба — шутка становится жестом. В конце концов, если бы икра была дешева, мы бы вряд ли ее хотели так сильно»
Позже Джереми Скотт, возглавивший модный дом, продолжит традицию глумления над массовым потребителем — в 2014 году его шоу станет оммажем Макдоналдсу: сумочки в виде коробки из-под картофеля-фри, красные наряды из джерси наподобие тех, в которых потеют работники кухни фастфуда, и лого Макдоналдса, согнутый в милое сердечко. К шуткам Скотта добавятся еще и принты со Спанч Бобом, персонажами игры Candy Crush и мультика Powerpuff Girls, а в 2017 году он попросту выпустил мусорную коллекцию из бытовых отходов. Визиткой бренда стала прочная связка постмодерна и сюрреализма, и если Скотт всего лишь играет, то высказывания самого Москино были замаскированным протестом против массовой культуры и неутолимой жадности потребителя.
Кстати, Москино стал узнаваемым дизайнером именно после того, как представил в рекламных кампаниях бренда себя самого — правда, в образах дитяти, морячка Папая, мафиози и неизвестной дамы.
«Я знаю историю моды и могу пошутить над ней, потому что все уже сказано — мир полон слов и посланий. Вот почему я часто говорю, что никогда ничего не изобретал. Скорее, я переделывал, повторно предлагал, переосмысливал. Я считаю себя комментатором».
В 1991 году Москино посчитал модные показы бесполезными и отказался от них в пользу приватных шоу, которые превратились в перформансы, балы, безумные вечеринки, где он всячески отстаивал условность понятия «вкус». Перед показом он клал на стулья, где будут восседать модные критики и редакторы журналов, набор из двух важных предметов: помидора и цветка, чтобы гости могли без стеснения и немедленно выражать свое мнение по поводу увиденного. Правда, кутюрье мог ворваться посреди показа на подиум с заявлением: мода окончена, всем до свидания.
«Мой подход — противоречие. Почему я должен заниматься модным бизнесом только потому, что я в нем работаю? Почему я не могу делать из моды нечто другое, если результат все равно будет немедленно куплен?»
Москино часто использовал бренд для привлечения внимания к социальным вопросам, включая активную борьбу с наркотиками, насилием и жестоким обращением с животными, а также пропаганду защиты окружающей среды в модном производстве. В последней коллекции Moschino, которая называлась «Nature Friendly Garment», была целая линейка, изготовленная из экоматериалов, которая называлась «Ecouture!». Он делал коллекции из искусственного меха под названием «Smile!», чтобы отправлять деньги в приюты. Даже в осознанном потреблении дизайнера можно окрестить пионером, не говоря уже о всех тех прорывах, которые мода совершит в ХХI веке — все было уже у Москино.
В память о социальной заботе Франко часть прибыли дома Moschino и сейчас направляется в Moschino Foundation, благотворительную организацию, созданную для помощи ВИЧ-инфицированным детям.
После смерти Франко лейблом занялась Роселла Джардини, которая руководила модным домом вплоть до 2013 года, когда его возглавил Джереми Скотт. Множество знаменитостей, которые носят Скотта-Москино, от Cardi B до Мадонны и Мишель Обамы, демонстрируют явный успех в продолжении традиций дизайнера.
Москино, критикующий общество, открыто продавал концепцию «bullchic» через свое художественное видение и мог бы порадоваться тому, как его открытая насмешка стала частью массового рынка. В его шутке всегда была какая-то печаль, для Москино мода была депрессией, которую тот с успехом продавал, словно лакричные леденцы, и не имел права делать с ней что-то еще.
«Мода абсолютно безвкусная. Быть модным совсем не позитивно. Мода окончена. Давайте поговорим о чем-то стоящем. Мода убивает людей. Это фашизм. Как дизайнер я должен постоянно убеждать вас выглядеть по-новому. Но именно вы — создатели системы моды, в которой сами становитесь куклами».